Baku: 4 giorni tra modernità, storia e cucina a marzo
Baku a marzo è ideale: il clima è mite, la città è meno affollata rispetto all’estate e le tariffe aeree risultano più accessibili. Sono arrivato all’aeroporto internazionale di Heydar Aliyev con un volo low‑cost da Istanbul; la procedura di immigrazione è rapida, ma è bene tenere a portata di mano una copia stampata del passaporto e del visto elettronico, perché il controllo può essere più puntuale di quanto le guide facciano credere. Una volta in città, la metropolitana è una sorpresa: due linee colorate collegano il centro con le zone più moderne, ed è il modo più veloce e pulito per spostarsi, specialmente per raggiungere il boulevard lungo la costa del Mar Caspio. Per chi preferisce passeggiare, il centro storico è facilmente percorribile a piedi, ma per il quartiere di Narimanov o la zona di Bibiheybət conviene prendere un minibus locale (il “marshrutka”), che costano una frazione del taxi e partono ogni pochi minuti. Per gli amanti dei tram, la linea 1 è ancora in fase di restauro, quindi è meglio evitarla per ora.
Ho suddiviso i quattro giorni in modo da non affrettare niente: il primo giorno è dedicato al quartiere di Icherisheher, la Città Vecchia, dove il Palazzo degli Shirvanshah e la Torre della Vergine sono imperdibili. Il secondo, ho dedicato alle architetture futuristiche: il Flame Towers, il centro commerciale Port Baku e la zona di Baku Boulevard, con il suo parco di sculture moderne. Il terzo giorno è stato un tuffo nella cultura gastronomica: ho provato il “plov” in un ristorante di famiglia nei pressi del mercato di Taza Bazaar, e ho scoperto una piccola osteria sul retro della Moschea di Taza che serve “dughlash” con una salsa di melograno che le guide non menzionano mai. Il quarto giorno, ho fatto una gita al villaggio di Alat, che si trova a un’ora di treno suburbano; la vista del mare, le dune di sabbia e il piccolo museo della pesca sono perfetti per concludere il viaggio.
Il budget si colloca nella fascia medio‑economica: gli alloggi in boutique hotel di design sono più costosi delle pensioni tradizionali, ma è possibile trovare camere pulite e ben posizionate a un prezzo ragionevole se si prenota con anticipo. La cucina è sorprendentemente accessibile: i piatti tipici nei piccoli locali costano poco, mentre i ristoranti di lusso in Baylar dazzle il conto, ma non è necessario spendere una fortuna per gustare la qualità locale.
Un aspetto negativo è stato il livello di segnaletica in inglese nelle aree più turistiche; alcune indicazioni sono ancora solo in azero, perciò è utile scaricare una mappa offline prima di partire. Un’altra delusione è il centro commerciale più grande della città, che promette esperienze culturali ma in realtà è un labirinto di negozi di catene internazionali, quindi è meglio evitarlo se non si cerca shopping di massa.
Il consiglio più utile, che non trovi nei manuali, è di chiedere al personale del ristorante di “Baku’s Bazaar” di preparare il “dolma” con riso basmati invece del solito riso locale: la differenza di consistenza rende il piatto più leggero e permette di apprezzare meglio le erbe fresche. Inoltre, se si vuole vivere la città come un abitante, è consigliabile prendere il “khazar” (un autobus notturno) che collega il centro con le zone residenziali sulla sponda opposta del fiume; il viaggio è tranquillo, la vista notturna del Caspio è spettacolare e si risparmia sulla tariffa del taxi.
In sintesi, quattro giorni a Baku a marzo consentono di assaporare sia il fascino storico che la modernità sfavillante, senza dover correre, e con un budget gestibile. Il clima, la ridotta affluenza turistica e la varietà di esperienze rendono questo periodo perfetto per chi vuole esplorare la capitale azera oltre le solite rotte commerciali.