Giappone: Shirakawa-go, villaggi storici tra le montagne
Per me Shirakawa-go è uno di quei posti che sembrano usciti da un dipinto, ma con qualche compromesso. Il titolo dice "villaggi storici tra le montagne" – sì, è esattamente così: un gruppo di antiche case in stile gassho-zukuri, con tetti di paglia a spiovente, incastonate in una valle remota della prefettura di Gifu. Non è una sola località, ma due: Ogimachi (la più grande e famosa) e, se si vuole più tranquillità, l'ancora più piccola Shirakawa-go vera e propria (il nome ufficiale del villaggio è Shirakawa-mura). Andiamo per ordine, scrivo come l'ho vissuta.
Quando andare: io ho scelto maggio, primavera inoltrata. È un buon periodo perché le montagne sono verdi, i prati fioriti e non c'è la folla dell'autunno o dell'inverno. L'inverno è spettacolare con la neve, ma i bus diventano un incubo e bisogna prenotare con mesi di anticipo. Maggio è fresco, a volte piovoso, ma regala quella luce soffusa che rende le foto (virtuali, perché qui non si postano immagini) quasi eteree. L'estate è calda e umida, sconsigliata. L'autunno è bellissimo per i colori, ma affollatissimo.
Come arrivarci: da Bologna ho volato fino a Nagoya (compagnia low cost, circa 150 euro andata e ritorno se prenoti per tempo, ma dipende). Da Nagoya ho preso il treno limitato espresso fino a Takayama (circa 2 ore e mezza, 6.000 yen a tratta). Da Takayama parte un bus diretto per Shirakawa-go (50 minuti, 1.700 yen). In alternativa, da Kanazawa c'è un bus simile. Arrivati, il villaggio si gira a piedi. Noleggiare una bici non serve: è piccolo e ci sono salite. L'unico mezzo utile è la navetta per il lookout point (200 yen), ma si può anche salire a piedi in 15 minuti.
Quanto si spende in generale: budget medio. Direi che una giornata intera (arrivo al mattino, partenza al tardo pomeriggio) costa circa 5.000-7.000 yen a persona includendo bus, ingresso a un paio di case-museo (300 yen ciascuna), pranzo e snack. Se si vuole pernottare in un minshuku (tradizionale), si sale a 15.000-20.000 yen a testa con cena e colazione. Io ho preferito dormire a Takayama e fare una gita in giornata: più facile, meno caro. Non è una meta economica al livello del sud-est asiatico, ma gestibile.
Cosa non perdere: il lookout point (Tenshukaku) per la vista dall'alto sulle case a forma di mani giunte in preghiera. Entrare in una delle case aperte al pubblico – per esempio la Wada House o la Kanda House – per vedere l'interno e capire come vivevano. Passeggiare senza fretta nei campi di riso a sud del villaggio verso sera. E, se possibile, fermarsi in uno dei piccoli negozi di artigianato locale: i cesti di bambù e le sculture in legno sono fatti a mano.
Cosa evitare: non andare nei giorni festivi giapponesi o durante le vacanze d'oro (fine aprile-inizio maggio). Ho visto foto di code al lookout che non invidio. Evitare di visitare solo il villaggio principale e poi scappare. Molti turisti passano due ore e se ne vanno. Un'altra delusione: il trasporto pubblico. I bus sono puntuali ma poco frequenti; se si perde la coincidenza, si resta bloccati. Ho dovuto aspettare un'ora e mezza sotto la pioggia perché non avevo controllato l'orario dell'ultimo bus di ritorno. Un aspetto negativo concreto: il turismo di massa ha reso il villaggio un po' un parco a tema. Alcune case sono state trasformate in souvenir shop, il che toglie autenticità. Per fortuna, se si esce dal sentiero principale e si cammina verso i campi, si trova ancora pace.
Un consiglio specifico che non si trova sulle guide: portarsi del cibo. I ristoranti del villaggio sono pochi, costano e spesso hanno code. Un pranzo al sacco mangiato su una panchina vicino al ruscello è una delle cose migliori fatte. Inoltre, scaricare la mappa offline di Google Maps perché la connessione è ballerina. Per il tempo di permanenza: mezza giornata non basta, ma un giorno intero è sufficiente. Se si vuole vedere anche l'alba o il tramonto (consigliatissimo), pernottare lì.