Luang Prabang: il fascino del tempo sospeso tra Mekong e templi
Luang Prabang merita il fascino del tempo sospeso tra Mekong e templi, sì, ma solo se si accetta il suo ritmo lento e una certa dose di imprevisti. Ci sono stato a marzo di quest'anno per una settimana e ho trovato un posto che vive ancora di albe e tramonti, tra il fiume e le colline. Il periodo migliore va da novembre a marzo: temperature piacevoli, poco umido. Da aprile in poi il caldo diventa pesante e la polvere sollevata dai tuk-tuk dà fastidio. La stagione delle piogge, da giugno a ottobre, rende le cascate spettacolari ma le strade fangose e le zanzare insistenti.
Arrivare a Luang Prabang è semplice via aerea: voli diretti da Bangkok o Chiang Mai con compagnie low cost, tariffe sui 100-150 euro a tratta. In alternativa lo slow boat da Huay Xai lungo il Mekong è un'esperienza lenta, due giorni su barche affollate, ma panorami indimenticabili. Una volta in città ci si muove a piedi, in bici a noleggio (circa 2-3 euro al giorno) o con i tuk-tuk per le distanze più lunghe, tipo le cascate Kuang Si. I prezzi sono medi: un pasto base si trova per 3-4 euro, una guesthouse dignitosa tra 15 e 25 euro a notte. Per un budget economico si può stare sotto i 30 euro al giorno; medio sui 50; caro sopra gli 80, con alberghi di charme e cene nei ristoranti sul fiume.
Cosa non perdere: il Monte Phousi all'alba per vedere il sole sorgere sui tetti dei templi, ma aspettarsi folla. Le cascate Kuang Si sono meravigliose, con piscine naturali dove nuotare, meglio arrivare presto per evitare i gruppi. Il tempio Wat Xieng Thong è il più elegante, con i mosaici e il tetto a falde. Il mercato notturno vende artigianato locale, ma i prezzi sono gonfiati per i turisti. Un giro in barca sul Mekong al tramonto regala pace.
Tra le delusioni: l'alba delle elemosine ai monaci. Centinaia di turisti con i flash che invadono la strada, molti monaci ormai stanchi di posare. È diventata una messinscena. Se si vuole assistere, meglio farlo da una via laterale, in silenzio. Un altro aspetto negativo è il rumore: i tuk-tuk con motori scoppiettanti fino a tardi, e la costruzione di nuovi hotel sta alterando il panorama.
Il consiglio che non si trova sulle guide: noleggiare una bicicletta e seguire la strada sterrata che costeggia il fiume Nam Khan, oltre il ponte di bambù. Dopo un paio di chilometri si arriva a un piccolo tempio abbandonato, Wat Tham Pha, circondato da risaie. Lì non c'è nessuno, si può stare ore a guardare l'acqua scorrere. Per visitare Luang Prabang in modo decente servono almeno quattro giorni pieni, ma con una settimana si riesce a sentire davvero quel tempo sospeso.