Ohrid: la perla dei Balcani tra lago e storia, risparmiando
Ohrid è effettivamente una meta che permette di risparmiare senza rinunciare a nulla, tra un lago cristallino e un centro storico patrimonio UNESCO.
Il periodo migliore è la tarda primavera e l’inizio dell’estate, fino a metà giugno. A luglio e agosto il lago si riscalda bene, ma la folla diventa fastidiosa e i prezzi salgono. Meglio puntare a giugno, quando il clima è già caldo e le ore di luce abbondanti, ma le spiagge e il vecchio bazar non sono ancora presi d’assalto.
Arrivare è più semplice di quanto si creda. L’aeroporto di Ohrid è piccolo, collegato con voli charter e low cost da diversi scali europei, ma per risparmiare si può volare su Skopje e prendere un bus navetta (circa tre ore, costa sotto i 15 euro a tratta). In alternativa, da Tirana i minibus fanno la spola in circa quattro ore. Muoversi in loco è facile: il centro storico si gira tranquillamente a piedi, mentre per raggiungere le spiagge più belle o il monastero di San Naum si usano i bus locali (un euro a corsa) o i taxi condivisi. Noleggiare un’auto non serve, anzi, in alta stagione diventa un problema per il parcheggio.
Il budget complessivo è medio-basso. Una camera doppia in un guesthouse a giugno si trova tra 30 e 50 euro a notte; un pasto completo in un ristorante del lungolago costa circa 12-15 euro, ma nei locali della città vecchia si scende a 8-10. Per quattro giorni pieni, volo escluso, con 250-300 euro a persona si vive bene, senza rinunce.
Cosa non perdere: la chiesa di Santa Sofia con i suoi affreschi bizantini, la fortezza di Samuele che regala una vista a 360 gradi sul lago, e una giornata intera al monastero di San Naum, raggiungibile in barca (andata e ritorno 10 euro). Il bagno nelle acque trasparenti del lago è d’obbligo, meglio sulle spiagge di sassolini a sud del centro. Una sera è giusto perdersi nelle stradine acciottolate del bazar, dove l’odore di kebab e baklava si mescola al suono di musica tradizionale.
Cosa evitare: i ristoranti sul lungolago di fronte al porto, che servono piatti mediocri a prezzi gonfiati. Meglio salire di qualche vicolo verso il teatro antico. E non cadere nella trappola dei tour organizzati per San Naum: il bus pubblico arriva uguale e costa un decimo.
Un aspetto negativo c’è. L’estate porta un’ondata di turisti mordi-e-fuggi che trasformano il centro in una fila continua di selfie e souvenir. La sera, il lungolago diventa un caos di musica alta e grida. Per scampare, conviene cenare presto e poi salire verso la fortezza, dove il silenzio è rotto solo dal rumore delle onde.
Un consiglio che non si trova sulle guide: portare una maschera da snorkeling. Il lago non è solo per nuotare, ma nasconde sorgenti subacquee e antichi resti di palafitte visibili dalla superficie. Il punto migliore è la piccola spiaggia di Gradište, a dieci minuti a piedi dal monastero di San Naum, dove l’acqua è così limpida che si vedono i pesci nuotare tra le pietre romane sommerse. Pochi turisti lo sanno, perché la maggior parte si ferma alla spiaggia principale. Con tre giorni pieni si vede tutto l’essenziale, ma per un ritmo rilassato ne servono almeno quattro, compresa mezza giornata per il monastero e una per il bagno.