Ladakh: paesaggi lunari e monasteri sospesi
Sì, Ladakh è esattamente questo: un altopiano desolato dove le montagne cambiano colore a ogni ora del giorno, e i monasteri sembrano incollati alle pareti rocciose come nidi di falco. Ogni curva della strada regala uno scenario che pare uscito da un altro pianeta, con creste erose dal vento che brillano di ocra e grigio sotto un sole implacabile. La prima volta che si arriva a Leh, a 3.500 metri, si capisce subito che l'aria è diversa, più sottile, e che ogni gesto richiede una lentezza quasi meditativa.
Il budget per un viaggio del genere può essere contenuto. Con volo da Delhi a Leh e spostamenti in taxi condiviso, si viaggia con una cifra medio/economica, diciamo sui 1.000-1.200 euro per due settimane, escluso il volo intercontinentale. L'alloggio varia: dai guesthouse spartani a 10 euro a notte fino a sistemazioni più curate, ma mai folli. La stagione estiva, da giugno a settembre, è l'unica possibile, e a luglio il clima è perfetto, secco e caldo di giorno, freddo di notte.
Per arrivare, l'unica opzione pratica è atterrare a Leh. I voli da Delhi sono frequenti, ma spesso subiscono ritardi a causa del vento. Meglio prenotare con un giorno di margine. Da lì, per visitare i monasteri e le valli laterali, il mezzo più flessibile è un fuoristrada con autista locale, oppure aggregarsi a un gruppo di jeep condivise. Altre alternative non ce ne sono: le strade sono sterrate in molti tratti e i mezzi pubblici sono rari e scomodi.
Il tempo necessario per un giro completo è di almeno 12-14 giorni. I primi due servono solo per acclimatarsi: salire troppo in fretta può rovinare tutto. Poi si possono visitare Spituk, Thiksey, Hemis, e il monastero di Alchi, che ha un'atmosfera diversa perché più basso e antico. Per chi ha tempo, una deviazione a Nubra e al lago Pangong è quasi doverosa, anche se il viaggio in jeep è massacrante.
Un aspetto che spesso delude è la presenza turistica. In luglio la zona è affollata, e certi monasteri sembrano più mercati che luoghi di culto. Hemis, per esempio, è bellissimo ma durante le feste diventa un caos di pulmini e souvenir. A volte si ha l'impressione che la spiritualità sia diventata uno sfondo per selfie, e questo toglie un po' di magia.
Il consiglio particolare che non si trova sulle guide è di dormire almeno una notte in un monastero, se possibile. Non tutti lo permettono, ma a Likir o a Lamayuru si trovano stanze semplici per ospiti. La mattina presto, prima che i monaci inizino le preghiere, l'aria è cristallina e si può camminare sui tetti piatti ammirando il silenzio. È un'esperienza che cambia la percezione del luogo, molto più di qualsiasi fermata programmata.