Madagascar: baobab, lemuri e foreste di pietra
Il Madagascar è esattamente questo: un paese che vive di contrasti estremi, baobab millenari che sembrano dipinti su un cielo rosso, lemuri che osservano curiosi da ogni albero, e le spettacolari foreste di pietra del Tsingy, un labirinto di calcare affilato come vetro. Sto organizzando un viaggio per la prossima primavera e dopo mesi di ricerca e confronto con altri viaggiatori ho messo insieme un quadro che può servire a chi sta pensando di andarci.
Il periodo migliore è la stagione secca, da aprile a ottobre. A maggio, quando sto pianificando, le piogge sono già diminuite, le strade più praticabili e i lemuri più facili da avvistare perché si concentrano vicino alle fonti d’acqua. Da evitare gennaio e febbraio, quando i cicloni colpiscono la costa orientale e molti parchi chiudono per allagamenti.
Arrivare a Antananarivo è semplice con voli da Parigi, Addis Abeba, Nairobi o Istanbul. I collegamenti interni sono il vero nodo: spostarsi via terra richiede pazienza. Le strade sono tra le peggiori che si possano immaginare, con buche profonde e tratti di sterrato che trasformano 200 chilometri in otto ore. Meglio noleggiare un fuoristrada con autista (opzione media) o affidarsi ai taxi-brousse per risparmiare (opzione economica, ma scomoda e lenta). I voli interni con le compagnie locali accorciano le distanze ma costano cari e vanno prenotati con mesi di anticipo perché i posti sono limitati.
Quanto tempo serve? Un itinerario che includa l’Avenue of the Baobabs vicino a Morondava, il Tsingy de Bemaraha, il parco di Ranomafana per i lemuri, e l’altopiano di Isalo richiede almeno due settimane. Volendo aggiungere Nosy Be per le spiagge o la penisola di Masoala per la foresta pluviale, servono tre settimane. Chi ha solo dieci giorni rischia di passare più tempo in auto che a visitare.
Il budget è variabile. In modo economico (30-50 euro al giorno) si viaggia con taxi-brousse, dormendo in guesthouse basiche e mangiando cibo locale. Medio (80-120 euro) permette auto privata con autista, lodge confortevoli e qualche volo interno. Caro (oltre 150 euro) significa resort, voli interni frequenti e guide private. La valuta locale è l'ariary, consiglio di portare contanti in euro o dollari e cambiarli in città, mai per strada con i cambiavalute informali che spesso applicano tassi truffaldini.
Cosa non perdere assolutamente: l'alba all'Avenue of the Baobabs, con la luce che accende i tronchi; il Tsingy de Bemaraha, dove si cammina su passerelle sospese tra guglie taglienti — impressionante; il parco di Ranomafana per vedere il lemure bambù dorato; e il massiccio dell'Isalo, con gole e piscine naturali. Anche Antananarivo, caotica e affascinante, merita una giornata.
Cosa evitare invece: bere acqua non imbottigliata o senza filtro, perché l'acqua del rubinetto è pericolosa; guidare di notte per il rischio di buche e animali; affidarsi a offerte last minute per i voli interni, che spesso vengono cancellati. Un aspetto negativo che ho sentito lamentare da molti è la lentezza dei trasferimenti: si passano intere giornate su strade polverose e stancanti, e le infrastrutture turistiche sono spesso spartane, con lodge che promettono molto ma offrono docce fredde e cibo ripetitivo. La povertà diffusa è un altro elemento che mette a disagio, difficile da ignorare.
Un consiglio specifico che non si trova sulle guide: portare un filtro per l'acqua portatile a gravità (tipo Sawyer o LifeStraw). Permette di riempire la borraccia ovunque, riduce la plastica e risparmia un sacco di soldi in acqua minerale, che nelle zone più remote costa il doppio. Inoltre, per il Tsingy, prenotare una guida ufficiale all'ingresso del parco: alcune agenzie improvvisano, ma solo le guide certificate conoscono i percorsi sicuri e la storia geologica. Non serve a molto arrivare lì senza preparazione.