Siracusa: tra antichi greci e barocco, un’identità da salvare?

Si, l'identità di Siracusa è in bilico tra la grandezza greca e il barocco, ma non credo sia da salvare: è già in frantumi, e forse è proprio questo a renderla affascinante. Ci sono stato un paio di settimane fa, a metà maggio, e ho trovato una città che non sa bene cosa vuole essere. Da un lato Ortigia, con i suoi palazzi settecenteschi e i vicoli che profumano di pesce fritto, dall'altro il parco archeologico della Neapolis che ti sbatte in faccia duemila anni di storia. Il budget per una visita onesta si aggira sul medio: una stanza in centro a Ortigia costa, ma se si sceglie un b&b fuori dall'isola si spende meno e si cammina dieci minuti in più. Per arrivare da Palermo ho preso il treno, circa tre ore e mezza, niente male se si prende l'Intercity che costeggia il mare. Una volta lì, ci si muove a piedi per Ortigia, mentre per la Neapolis e il castello Eurialo serve un bus o un taxi (i parcheggi sono un incubo, meglio lasciare l'auto). Per visitare con calma servono almeno tre giorni: uno per Ortigia, uno per la Neapolis e uno per le latomie e magari una gita a Noto o a Marzamemi, se si ha tempo. L'aspetto negativo più grosso è la gestione del sito greco: biglietti cari, code lunghe anche a maggio, e una segnaletica ridicola. Per carità, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio sono roba da lacrime, ma sembra che nessuno si sia preoccupato di raccontare la storia in modo semplice. Il consiglio che non trovate nelle guide è questo: la mattina presto, prima che arrivi la calca, andate alla Fonte Aretusa in Ortigia. Non per la fonte in sé, che è carina ma niente di che, ma per il mercato del pesce che si monta lì accanto verso le sette. I pescatori vendono il pescato della notte, c'è un'energia pazzesca, e se avete una cucina a disposizione potete portarvi via delle sarde freschissime a due soldi. Per me, è l'unico pezzo di Siracusa autentico, dove il barocco e i greci non c'entrano niente.