Koyasan: tra templi e foreste sacre, il Giappone spirituale

Koyasan: tra templi e foreste sacre, il Giappone spirituale è esattamente quello che promette: un’immersione totale in un paesaggio dove la fede shingon si fonde con la natura più antica, ma non è per tutti i gusti.

Ci sono stato a luglio, un mese caldo e umido, ma le alture di Koyasan regalano un’aria più fresca rispetto a Osaka o Kyoto. Il budget? Diciamo medio. Pernottare in un tempio (shukubo) costa sui 15-20 mila yen a notte, mezza pensione inclusa, con cene vegetariane elaborate. Ne vale la pena, ma occhio: non è un hotel. Le camere sono spartane, futon sottili, pareti sottili. Per risparmiare si può dormire in un guesthouse a Gokurakubashi, il villaggio alla base, ma si perde la magia del soggiorno sacro.

Arrivare è semplice: da Namba (Osaka) si prende il treno Nankai fino a Gokurakubashi, poi la funicolare fino a Koyasan. Circa due ore totali, costo 2.000 yen a tratta. Una volta in cima, il bus locale copre le principali attrazioni (Okunoin, Kongobuji, Garan) con un pass giornaliero da 830 yen. Non serve noleggiare un’auto, anzi, sconsiglio: il parcheggio è caro e limitato, e il bus è puntuale.

Quanto tempo? Un giorno e mezzo è il minimo per assorbire l’atmosfera. Io ho fatto due notti: prima di tutto per passeggiare nel cimitero di Okunoin all’alba, quando non c’è nessuno. Ma ecco l’aspetto negativo: la turistificazione. In estate, certi templi sono invasi da gruppi organizzati, e il silenzio meditativo che ti aspetti viene rotto da selfie stick e chiacchiere. A Okunoin, in particolare, il sentiero principale è affollato fino a sera. La delusione più grande? Kongobuji, il tempio principale, sembra più un museo che un luogo di culto vivente. Troppe persone, troppe indicazioni in inglese, poca autenticità.

Un consiglio che non trovi sulle guide: evita le ore centrali per visitare Okunoin. Vai alle 5 del mattino, quando il bus riprende il servizio, o dopo le 19, quando il tramonto illumina le lanterne. Porta una torcia, perché alcuni tratti sono bui. È l’unico modo per sentire davvero la presenza dei 200.000 monaci sepolti lì. E non dimenticare un repellente per zanzare: le foreste sono piene, e giugno-luglio è il loro paradiso.